Noś garnitur jak James Bond - 8 zasad, które powinieneś znać!

Uniwersalny, ponadczasowy, formalny, codzienny. To jedne z popularniejszych, ale i niejedynych słów, które świetnie odzwierciedlają to, czym jest dla każdego faceta garnitur. Patrząc w przeszłość, a następnie wracając do teraźniejszości, można śmiało stwierdzić, że nie ma w męskiej szafie tak uniwersalnego, tak popularnego i tak akceptowanego ubioru dla faceta, jak garnitur. Nosząc go, mężczyźni podkreślają statut społeczny. Nosząc go, dają sygnał, jakie stanowisko piastują. Widząc człowieka w garniturze, łatwo jest zgadnąć, że nie idzie na trening, lecz na spotkanie bądź będzie uczestniczył w wydarzeniu, które wymaga określonego stylu ubioru.

Często jednak noszący go dżentelmeni zapominają, że sam garnitur to nie wszystko. Istotne jest też - jak go się nosić. Poniżej kilka prostych, ale niezwykle istotnych zasad noszenia garnituru, o których każdy, niezależnie jak często go zakłada, powinien pamiętać.

Pierwsza i chyba najważniejsza zasada głosi: garnitur powinien być odpowiedniego rozmiaru. Za duża, obwisła marynarka lub spodnie wcale nie dodają szyku. Powiedziałbym nawet, że go odbierają. Jeśli widzisz, że podczas mierzenia coś jest z nim nie tak, jest zbyt luźny, zbyt obwisły, a sprzedawca mówi, że to normalne, że tak powinno właśnie być - zmień sklep, przymierz kolejny, mniejszy rozmiar i sprawdź, jak na tobie leży. Podobnie jest z za małym garniturem, marszczy się i też nie wygląda dobrze. Nawet najlepszy, najdroższy markowy garnitur nie będzie wyglądał elegancko, jeśli będzie złego rozmiaru!

(źródło: 4gentleman.pl)

Kolejna istotna informacja - czarny garnitur nie jest uniwersalny. Granatowy oraz grafitowy daje dużo więcej możliwości konfiguracji dodatków. Jeśli ma to być codzienny ubiór, ubiór okazjonalny czy pierwszy garnitur - niech będzie on właśnie koloru granatowego bądź grafitowego.

Jeśli na olimpiadzie, obok skoku w dal czy skoku o tyczce, byłaby konkurencja na "najdłuższe spodnie świata", bez trudu część mężczyzn mogłoby walczyć o miejsce na podium. Jeden z częstszych, jak nie najczęściej popełnianych błędów w ubiorze przez panów dotyczy nieadekwatnej długość spodni do długości nóg. Szczególnie jest to widoczne na polskich salonach, gdzie wydawałoby się, że mężczyźni tam bywający powinni świecić przykładem - tymczasem nagminnie łamią tę zasadę. A warto wiedzieć, że najlepiej, gdy nogawka lekko opiera się na bucie, a nie na nim spoczywa!

Zostajemy przy długości, tym razem jednak mowa o długości rękawów. Rękaw marynarki powinien zatrzymywać się około 1-2 cm nad linią przegubu. Jest to uwarunkowane tym, że mankiet koszuli powinien zatrzymywać się na przegubie. Tym samym powinien on wystawać z rękawa marynarki około 1-2 cm. Za długi rękaw marynarki skraca długość rąk, zbyt krótki rękaw - nienaturalnie je wydłuża.

(źródło: 4gentleman.pl)

Marynarka, oczywiście ta uniwersalna, powinna zakrywać w całości bądź sięgać przynajmniej do połowy pośladków. Co roku mamy do czynienia z trendami, a same marynarki obecnie stały się niebezpiecznie krótkie. Te wyglądają raczej jak kobiecy żakiet niż męskie okrycie. Unikajcie ich, panowie!

Najpopularniejsze są marynarki z dwoma guzikami. W tym przypadku zapinamy tylko górny. Kolejnym elementem odnoszącym się wyłącznie do budowy marynarki jest liczba rozcięć. Wyróżniamy te z dwoma i jedną szlicą (rozcięciem z tyłu). Warto jednak stawiać na pierwszy typ - taka marynarka układa się lepiej niż z jednym rozcięciem.

W zależności, czy jest to zestaw biznesowy, zestaw codzienny czy ślubny, warto zwrócić uwagę na buty. Poniżej przykład obuwia, które dobiera się do określonego stylu ubioru:

• czarne oxfordy: zestawy biznesowe, zestawy ślubne, stylizacje na wieczorne bale i przyjęcia,
• buty typu derby: zestawy biznesowe, zestaw codzienny, zestaw koordynowany,
• czarne monki: zestaw biznesowy, zestaw codzienny, casual friday,
• skórzane, brązowe loafersy: luźny zestaw garniturowy, codzienny zestaw, casual friday.

(źródło: 4gentleman.pl)

Krawat powinien być adekwatnie szeroki do szerokości klap marynarki. Wiążąc go, warto pamiętać, że najlepszym węzłem jest "węzeł prosty". Gruby "windsor" nie wygląda dobrze - szczególnie zawiązany na mięsistych i wykonanych z grubego materiału krawatach. Biała koszula jest uniwersalna i na jej tle granat wygląda świetnie. Jest to jedna z obowiązkowych pozycji w męskiej szafie. Jeśli postawisz na koszulę w prążki, najlepiej wybrać krawat jednolitego koloru. Do zestawów biznesowych, formalnych poszetka powinna być biała, złożona klasycznie w prostokąt z wystającą częścią z brustaszy.

Jak wiązać krawat - węzeł prosty

[

Albert Borowiecki, autor jednego z nielicznych blogów w Polsce o klasycznej modzie męskiej www.4gentleman.pl. Niestrudzony podróżnik, miłośnik włoskiego stylu ubioru i dobrego wina. ]( http://4gentleman.pl ){:external}